*本文为「三联美食」原创内容
看九州方圆，普天同庆；江河歌唱，遍地流芳。
忙碌许久，假期得闲，不如以美味调剂生活。中华美食遍布天南海北，宴请宾客、美食打卡，必不可少的是味觉享受。
你想吃点什么来犒劳最近辛苦的自己？
图/视觉中国
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北京人为什么钟爱涮羊肉？
文/丘濂
似乎没有比北京的涮羊肉再单一的火锅形式了。北京人的“讲究”精神渗透在了这涮肉里。当铜锅端上那油腻腻的餐桌，炭火的味道四散开来，环境就可以忽略不计，只剩下这涮肉的天地。涮肉就着小酒下肚，一切都在不言当中。
▲东来顺涮羊肉（*宇摄）
天津的“卫嘴子”们，都爱吃点啥？
文/坛策
俗话说，九河下梢天津卫，三道浮桥两道关。天津得天独厚的地理位置，汇集了八方来客，也带来了八方美食，构成了独具特色的津门美食生态。天津人被称为“卫嘴子”，不仅口才了得，还会吃、好吃，对吃不以贵贱论高低，只要口味独到，做法正宗，就会大加追捧。外地食客如果只知道十八街麻花、耳朵眼炸糕、狗不理包子那可就外行了，其实天津市井中，还有一些更接地气的美食。
纪录片《味道天津》
没有一头驴，可以活着走出河北
文/三联读者
作为华北地区极为流行的传统小吃，驴肉火烧，如今在河北已经是遍地开花。而驴肉的美味，却不是随处可以吃到的，驴肉是河北人民的招牌，在燕赵之地的名小吃里，有两样一定要提到：烧饼和驴肉。说驴肉火烧是河北美食的巅峰，也不是“矬子里拔大个”，因为它真的很好吃。
图/视觉中国
刀削面：哎呀，你削疼我了
文/王宇馨
人生困难多，想不通的时候就来碗面，最好是刀削面，吸溜一通，也就想通了。山西人的生活离不开面，三餐四季，总有吃不够的手艺、吃不腻的风味。我最喜欢离家不远的一个刀削面馆。馆子虽小，生意却好，每天十二点，门口必然排起长龙，歪歪扭扭的队伍像一根富有弹性的面条，急等着“下锅”去。静待食客的“大锅”，也就是那一方小店，装潢老旧，菜品单一，但若一脚踏进去，便很少有人不被吸引。
图/视觉中国
山东大煎饼，越吃越顶！
文/刘旭
除了历史长，煎饼也从不缺少名人的背书，其中最有名气的当属《聊斋志异》的作者蒲松龄，作为山东本土的作家，他自然少不了对煎饼的称赞，还专门为其写了一首《煎饼赋》。他写道：“杂之以蜀黍，如西山日落返照而霞蒸，夹以脂膏相半之豚胁，浸以肥腻不二之鸡羹。晨一饱而达暮，腹殷然其雷鸣。借老饕之一啖，亦可以鼓腹而延生。”其中的词句甚美，让人读后，就如同吃了煎饼一般，在余味中生发微微的甘甜。
图/视觉中国
在丹东，万物皆可烧烤
文/黑麦
拿着沙肝走在夜市里逛一会儿，就会发现不少典型的特色丹东小吃，小烧烤、拌菜、捞汁、盘肉、实蛋、特色刨冰……除了这些专属丹东的食物，你还会发现馄饨、油茶、爆肚、炒肝、烤土豆、章鱼小丸子等等。年轻的摊主会带来牛排、汉堡、意面，仿佛所有在这个城市登陆的食物都要先在夜市试水，才能得到当地人的认可。
▲丹东烧烤（连爽摄）
大冬天的，啥菜都不如酸菜
文/近云
东北人家三大缸：大酱缸、酸菜缸和咸菜缸，其中最大的那口，一定是留给酸菜的！早前的东北，冬日里远没有如今的菜品丰富，这让腌制酸菜变成了秋日里的头等大事。东北的酸菜是从秋（白）菜开始的。每年上秋，主妇们会按照往年的经验，一次性把秋冬要吃的以及腌制酸菜需要的白菜一次性买足：两百斤，五百斤或者一车，两车乃至更多。那个年月，囤秋菜量的多少代表了人丁旺不旺和富裕程度。
图/摄图网
沈阳鸡架，东北菜的隐藏boss
文/周丝离
如果去了东北，什么值得吃？鸡架一定最配拥有姓名。民间有言：鸡架吃法哪家强，中国东北找沈阳！鸡架对于沈阳来说，是城市之光，亦是专属符号。鸡架于沈阳，就好比肠粉之于广州，热干面之于武汉，火锅之于重庆，卤煮之于北京，牛肉面之于兰州，煎饼果子之于天津……
图/摄图网
开封夜宴图
文/黑麦
骑车穿过开封市区，只需半个小时的时间，每逢周末，这个万人的小城变得格外拥挤，市中心的鼓楼城区内，满是来旅游的人。穿过西城门后，那些仿宋的建筑突然不见了，城市恢复成原来的画面，老城街区呈现出一副别样的生态，这是开封小吃聚集的地方。每个市场都会呈现出不同的气味和景象，空酒瓶撞击的声音、干杯声、烧烤香气、炊烟、叮叮咣咣的炒勺声，组成一幅当代的夜宴图。
▲砂锅带烧烤是西司夜市的固定搭配（摄影于楚众）
吃在武汉：过早与消夜指南
文/程磊
武汉把吃早点叫“过早”，一顿早餐的好坏被武汉人推到了“过年”般的高度，所以过早的重要性完全可以与正餐分庭抗礼，其种类之丰富亦是全球罕见。武汉的早点都有它的名店与源流，蔡林记的热干面、老通城的豆皮、四季美的汤包、顺香居的烧梅，他们是武汉人的口上丰碑。武汉也是消夜之城，只不过在夜宵这个领域，与武汉一样排在第一梯队的城市很多，所以不显独特。
图/摄图网
米粉、螺蛳粉、老友粉…来广西放肆嗦粉！
文/衡潇
我有着四川胃，并且对湖南有着深厚情感，又念念不忘江西和新疆，并且是个为了吃才更愿意去旅行的标准吃货。小时候，成都肥肠粉、酸辣粉和火锅粉伴我长大。大学时，常德牛肉粉、长沙米粉与衡阳鱼粉伴我成人。工作后，江西还有新疆米粉多次加持。我凭良心讲，广西寡淡的桂林米粉、臭气熏天的柳州螺蛳粉还有那不大出名的南宁老友粉，其可吃度在全国的米粉中自然绝对是排第一的。
图/视觉中国
这，就是西安羊肉泡馍！
文/阳光温暖
泡馍之于西安，就像烤鸭代表北京，火锅体现重庆。美食和城市，相辅相成，不可分割。泡馍和西安这座城市，调性很相近，沧桑和厚重兼具，亲和与宜人皆备。它和这座城市一样,经历了几千载风霜，蕴含了无数的故事。
纪录片《非遗美食》
兰州拉面，我的主食之神
文/欧阳
兰州拉面在兰州本地被称为“牛肉面”，亦称之为“牛大”或“牛碗大”，取“大碗牛肉面”之意。舌尖上的中国这样描述它：“一碗绝佳的牛肉面，应具有汤汁清爽、萝卜白净、辣油红艳、香菜翠绿、面条*亮五个特点。”“一清二白三红四绿五*”这份棱角分明，规矩响亮的标准，是对兰州拉面手艺与风味的牢牢封存。
图/视觉中国
啊呜一口生煎
文/欧阳
朋友来杭，心仪餐厅地道美食一圈招待后，苦恼着这座让白居易感叹“何日再重游”的城市，还有什么美食不可辜负。绞尽脑汁之时，一枚浑圆的生煎从味蕾深处翻滚而来，唤起贯穿整个青春期的熟悉的早餐记忆。于是，市井深巷中的老字号煎包店，热闹商场中的连锁生煎店，一场接着一场的生煎探寻就此开启。只需往一口煎着生煎的铸铁平底锅前那么轻轻一站，食客便全然失了抵抗力。
图/视觉中国
绍兴美食地图
文/薛芃
绍兴不大。在绍兴出差的近10天中，起初我用从前做美食报道的方式，试着找到当地最典型的餐厅、菜式、厨师和美食故事，但几天之后，竟生了大野心，想把整个绍兴吃个遍，“典型”已经不能满足我的胃口了，而不大的绍兴似乎让这份野心也没那么“野”。
▲同心楼的生煎包是绍兴几代人的记忆（*宇摄）
江浙人民有多爱梭子蟹？
文/欧阳
从8月禁渔期一开放，迫不及待地来上一份快手原味梭子蟹，到秋天搭配着糯叽叽的年糕，猛火宽油炒出一盘梭子蟹炒年糕，饱满蟹肉与软糯年糕完美交融，尽显一只梭子蟹的高光时刻，再到冬天宴席上的红膏呛蟹，肉似凝脂，*若烈焰，不动声色地惊艳众人。一季一烹，一季一味，这只从夏天吃到冬天的梭子蟹，赚足了眼球，也满足了味蕾。
纪录片《螃蟹的征途》
福州：梦里便有海鲜香，明日更胜芋泥甜
文/Lydia
千年古城，依山傍海。三山两塔下渔歌缭绕，古榕树下茶香袅袅……古来闽越之地，山高水遥，“八山一水一分田”，偏居海隅，为兵家不争之地。如果说福州是一个谜，那酸甜鲜香便是答案。在福州的美食网里，每一寸食物上几乎都包裹着酸甜味道的油润。表皮炸至酥脆的肉块融进微酸甜润的酱汁中，一口下去，先是那股鲜美的味道在味蕾上晕开，然后是带有些许韧性、微微弹牙的肉依附着唇齿不舍分离。直到将满满一口咽下，尤觉不够。
▲福州早餐全家福
臭鳜鱼，何以成为徽菜之光？
文/刘旭
鳜鱼，也叫桂鱼，在长江流过的几个省市都能见到它的踪迹。秀美的苏州城，流行的是酸甜口的松鼠桂鱼。中下游饮食清淡的地区，则常常将其用来清蒸、白汁。因肉质紧实鲜美，它是人们餐桌上的常客。在文人墨客的诗句里，它也是经常出现的意象，除了我们熟知的“桃花流水鳜鱼肥，一波才动万波随”之外，还有“网得文鳞如墨锦，贯来杨柳是金丝”这样专门写鳜鱼的诗文，这也从侧面反映出了人们对它的喜爱。
纪录片《风味人间》
在潮汕，没什么事是一顿牛肉解决不了的
文/贪吃土拨鼠
富饶的潮汕平原孕育出了独特的地域风情和灿烂的美食文化。一句耳熟能详的“胶己人，爱拼才会赢”是这里的主旋律，却让牛儿听了都闻风丧胆，瑟瑟发抖。因为潮汕人实在是太会享用牛牛的美味了。大街小巷的牛肉火锅店、牛肉丸店、牛杂店比比皆是，阵阵美味飘香，引得食客络绎不绝。要说谁能荣膺“吃牛能手”的美誉，那一定非潮汕人莫属了。
图/视觉中国
莫烦恼啦！饮靓汤先
文/箫九歌
有意思的是，光在广东这一个省份，老广们就对鸡肉研究出了精髓。在广东17万平方公里的这片热土上，白切鸡、葱油鸡、盐焗鸡、酱油鸡几乎没有一个带重名的鸡。而在年轻人的饭桌上，用鸡肉煲也是一种时尚，更是一种经久不衰的传统。
图/视觉中国
别睡！广东人喊你食糖水
文/近云
放眼全国，最名正言顺食糖水的地方非广东莫属：约会、叙旧，消食，解馋，或者仅仅只是为了歇个脚。在这里，来碗糖水是那么平常，广东的妈妈可能不让你吃糖，却不会拒绝一碗糖水的要求，甚至还会欢天喜地地亲自下厨，充满爱意地盯着你吃完。
图/视觉中国
来重庆耍，别忘了吃“打糍粑”！
文/Z某
一提到重庆，你会想起什么小吃？火锅？小面？磁器口麻花？你认为这些就能掌握重庆小吃的发言权了？错错错，大错特错，你未免太小瞧重庆小吃界了！
重庆小吃千千万，各种糍粑占一半。要说重庆历史最为悠久的小吃，糍粑必然能有一席之地。
图/pixiabay
吃遍贵州，我彻底酸了
文/暮易
贵州人有一句傍身定心的俚语：“三天不吃酸，走路打窜窜。”意为饭菜里要是不沾一点酸味，那赶路行走都会东歪西斜不成体统的。早几年从滇返渝途经贵州，在云南官渡品尝傣族的酸撒撇，当场酸得我哑然失笑面目狰狞，那惨绝人寰的酸差点没把我的肠胃拧成麻花儿，直勾勾的，不带一点遮掩，幸得“贵州酸”才缓过神来。于此我明白了一个道理：完美的酸不能像是直接喝醋那样凶猛，得有层次，有格调，刚一“酸”入佳境立马收住，让你再享受其他如辣如甜如鲜的滋味，进退得宜，方能酸成大器。
图/摄图网
走！去云南吃菌子火锅！
文/刘畅
地上都是野生菌的香气。一个晚上8点的雨夜，昆明木水花野生菌菜市场里空空荡荡，零星的几位小贩摆着摊不愿走。远处却飘起缕缕蒸汽，雨声滴答，不妨碍十来个简易桌子支着火锅，男男女女搬着塑料小凳围在一起，筷子在黑瓷锅里进进出出。锅中鸡汤做底，八九种当天采来的野生菌，一股脑都倒进去。喝汤、吃菌，就啤酒，有的小桌一双男女并坐着，一坐就是三四个小时，大桌则扬起歌喉，引得碰杯声一片。
▲翠府准备的一桌野生菌火锅（蔡小川摄）
乐山跷脚牛肉，为何在大城市“出圈”？
文/*子懿
我一直对跷脚牛肉有点好奇：与常规川菜不同，它无论是外观还是口感都实在是有些清淡，只靠一碗干碟蘸料撑场面。这样一道非典型川菜，近些年还在北上广深等大城市频频“出圈”。那一小碗撒满葱花香菜、盛着汤的牛肉，能有什么魔力？是什么让它走出去了？这是当初我选择探访乐山的一个重要动因。
▲跷脚牛肉（张雷摄）
味在乐山：“签签”小史
文/*子懿
乐山民间自古就有了把竹子削成竹签，再串制食材的习惯。今日的四川人，都把其喊作是串串和签签，结账时会喊一声：“老板儿，数签签！”食材切割后用竹签串起，就成了小份，适应了那个年代的生活水平，后来逐渐有了串串游商、小摊小店，进而延伸到今天的钵钵鸡和麻辣烫等。这些竹签上的食物，都是在乐山发扬光大的。
▲乐山串串（张雷摄）
十一假期已至，中国这么大，一起去吃吃看吧！
毕竟，满肚子的食物，人才不会空虚。
END本文作者：三联读者